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　　于是就有人在壶盖上粘一个疙瘩来解决这个问题，使用体验好了，然后制作壶的人再考虑这个壶钮怎么做得既能防止烫伤，又与茶壶协调好看，于是有了各种各样的壶钮造型。　　2、茶壶的出水孔也经历这个过程。

　　　　太多的行旅途中，我皆带着矿泉水；然来至在杭州西湖，突见露天摆出茶座，自问并不渴，却仍说什么也要坐下，喝一杯即使寻常之极的茶。图伫足也，图临境也，图手执杯、口慢啜、耳目流盼之千古理应清致也。　　《儒林外史》中马纯上登杭州吴山，每上几步，投几文钱喝一碗茶；再走几步，又一茶摊，再投钱，喝一碗。此等景象，非得等到近十年我方能体会此中深趣。　　大陆最是这样的洞天福地。

　　“茶是可以煮出来的”，时又让我想起东坡居士的煎来：仙山灵雨湿行云，洗遍香肌粉未匀。明月来投玉川子，清风吹破武林春。

　　如果所泡的茶，希望让它表现得比较低沉，或者说，这种茶的风格是属于比较低沉的，如铁观音、水仙、佛手、普洱(后发酵茶类)，那就用密度较低的壶来泡，如陶壶。这与我们烹饪所使用的锅具原理相当，炒青菜，我们希望炒出来的青菜又脆又绿，所以我们用铁锅猛火快炒。如果煮鱼头，我们喜欢用砂锅或炖锅，文火慢煮。如果我们用铁锅煮鱼头，当然还是可以吃，但是鱼汤一定没那么稠、那么滑；如果用砂锅炒青菜呢？那一定很糟糕。

　　三杯茶罢，有人还沉浸在悠悠的茶香里，老余却开始问茶姑，这样的茶是否出售。

　　有时候我们喝普洱茶就是试一下茶质的好坏来决定是否有继续存放的价值。这时该用目数高的朱泥壶就好，基本上比较能如实地反映茶质的好坏。正常饮用的话选择朱泥段的泥料为宜，紫砂可以吸附一部分与普洱茶质中不好的苦、涩、吸烟味，用紫泥壶来泡渥堆味会减少很多，老的入仓茶也可以用紫砂来吸附一定的杂味。

　　　　心为荼　剧，吹嘘对鼎沥。这首诗生动地描绘了一双娇女调皮可爱的神态。在园林中游玩，果子尚未熟就被摘下来。虽有风雨，也流连花下，一会功夫就跑了几百圈。口渴难熬，她们只好跑回来，模仿大人，急忙对嘴吹炉火，盼望早点煮好茶水解渴。

　　　　到了清初雍正和乾隆年间著名的紫砂艺人有陈汉文、杨季初、张怀仁、陈滋伟、杨彭年、杨凤年、邵大亨、朱石梅、吴阿昆等。其中陈汉文精工制，尤善铺砂，杨季初善制菱花壶，张怀仁善于壶技篆刻,以仿唐代书法家怀素的笔法知名。

　　对权贵阶层品茶重在茶之珍，意在炫耀权势，夸示富贵，附庸风雅；文人雅士品茶重其韵味，追求的是精神的愉悦，意在托物言志，激扬文思，交朋结友；对道佛之流品茶则重其德，意在参禅求道，成佛成仙。对平民百姓而言，品茶则品其味，意在去腥除腻，涤烦解渴，享乐人生。但无论何种阶层，在其品茶过程中都能达到“怡情悦性”，获得生理上的快感和精神上的惬意、舒适。　　品茶求“真”。

　　举一个例子：一把段泥，用来泡饮经过焙火的武夷茶，这把紫砂壶总能掩饰焙火的燥味，而尽情表现茶所应有的风韵。

　　如果等到失去了才想去珍惜，那就算不上拥有。　　茶要趁温喝，别等凉了，才可惜这杯茶香。　　还有杯茶，叫“初心”　　无论走了多远，都需要那么一根线、一丝情，牵引着你，不让你迷失自我，这就是初心。

　　　　民国以前的紫砂壶都是一次烧制而成的，紫砂壶成品率相对较低，现在的壶大都是二次烧制，在一次烧制出窑后，整口、除去火疵，再用泥浆敷盖打磨产生的“破皮”，然后再次进窑烧制，因破皮经重新上浆会形成新的结晶，烧成后的壶表会更细腻光滑，这样大大提高了紫砂壶成品率同时也增加了人工成本。　　因此在宜兴当地流传着一句话：“壶烧坏了窑上不负责”，虽然成品率比从前大大提高了，但烧坏的概率依然存在，尤其是方壶比圆壶的成品率更低；烧坏的壶不仅有泥料的成本还有师傅的人工成本。　　一把紫砂壶在经过一系列复杂的工艺成型后，最重要的步骤就是烧制，而烧制技术是为器物服务的，不管是一次烧制还是二次烧制，其所追求的都是尽可能完美的紫砂壶；制壶的过程是漫长而艰辛的，师傅们制作的每一把紫砂壶都耗费了其很多的心血，如果毁在最后的关键一步，那之前所做的努力就全白费了。　　瓷器有瓷器的包浆，金属有金属的包浆，玉石和包浆也各不相同。包浆常被人们挂在嘴边，门外汉听起来一头雾水像是在听鸟语，让人不知所以。

　　在心为志，发言为诗，情动于中而形于言。言之不足，故嗟叹之。

　　如果保存时间短，需要随时喝，可将绿茶放入冷藏室，并将温度调至5摄氏度左右；如果是未开封的茶叶，想保存一年以上，则应放入冷冻室。　　有个前提就是不能放其它有异味的东西一起冷冻储藏，茶叶要干燥且要用气密性好的食品级包装袋密封好，茶叶最能吸食异味了。最好是小包装冷藏，喝完一小袋再取出一小袋，避免反复从冰箱中存取。　　而清香型铁观音放冰箱是为了降低茶叶中各种成分氧化速度，保持原来的色香味。